We Are Explorers – Herbst und Eis

5. Mai 2024 mountaingroup

Am 13. Oktober standen wir früh in der Dunkelheit auf, unsere Stirnlampen beleuchteten unseren Atem, während jeder von uns seine Ausrüstung anzog und wir diskutierten, wann wir unsere Schlafsäcke verlassen sollten

Geschrieben von Benjamin E. Lieber

Bilder von Benny Lieber und Austin Schmitz

„Elch!!“ schrie ich. Keine Antwort. Sie schliefen tief und fest.

Es war Mitternacht. Wir näherten uns der Hayes Range nach einem Hin- und Rückflug nach Anchorage, um Austin abzuholen, eine zwölfstündige Reise. Als dreiköpfiges Team machten wir uns auf den Weg zur Nordseite des Mount Moffit. Nur wenige Wochen zuvor hatten wir einen ähnlichen Plan koordiniert und es geschafft, einen wunderschönen Couloir auf einem Gipfel in derselben Kette zu besteigen. Das Klettern im Herbst war eine besonders interessante Aussicht, und wir forschten weiter nach seinen Möglichkeiten. Als wir in der Lodge ankamen, stiegen wir aus dem Auto und begannen eine frenetische Verladung von Taschen in den Keller. Aufregung erfüllte die Lodge, und Austins ansteckende Energie war sofort willkommen.

Im Morgengrauen fuhr Alex nach Norden zur Delta Junction, wo er zuerst mit dem Zweisitzer fliegen würde. Unser viertes Teammitglied war der Pilot Jesse Cummings. Jesse hat einen langen Bart und kommt immer in seinem Baumwollpullover mit Kapuze, einer Mütze und einer robusten Arbeitshose an. Buschpiloten in Alaska sind geschickt und mutig, ihr Serviceangebot ist unübertroffen. In der Zwischenzeit waren Austin und ich langsam und träge. Wir wälzten uns müde von unserer kurzen Pause, rieben uns die Augen und stolperten die Treppe hinauf, um heißen Kaffee zu holen. Die luxuriöse Natur der Lodge war und ist ein lustiger Kontrast zu dem Ort, an den wir unterwegs waren. Die Lodge liegt in derselben Kette, wir waren tatsächlich nur 18 Meilen vom Basislager entfernt!

„Wir müssen nur zum Landeplatz fahren, das ist eine kurze Fahrt.“ Sagte ich zu Austin. Ich nahm den Fuß von der Bremse, ließ den Truck die 100 Meter lange Auffahrt hinunterrollen und bog rechts ab. „Okay, wir sind da.“ Sagte ich. Austin, verwirrt, antwortete: „Hier? Als ob das Flugzeug genau hier landen würde?“ Ich versicherte ihm, dass dies der Ort sei und weniger als fünf Minuten später sahen wir Jesse über die Hügel brummen. Jesse flog ein und landete auf dem grasbewachsenen Schotterstreifen neben der Straße und Austin konnte es nicht glauben. „Er kann einfach neben der Straße landen?“ fragte er lachend. „Ja Mann, das ist Alaska.“ Und schon war Austin weg!

Als ich an der Reihe war, erreichten wir den Trident, und Jesse öffnete die Muscheltür auf der rechten Seite des Flugzeugs und wir bogen links in einen Seitenarm ein, der von der Nordwand des Mount Moffit abging. Wind und Kälte stürmten in das Flugzeug, und wir flogen direkt auf die imposante Nordwand zu. Im Schatten gelegen, war es ein großer und beängstigender Ort, besonders wenn man direkt mit einem kleinen 900-Pfund (400 kg) Flugzeug darauf zuflog! Wir beschleunigten jetzt nahe am Fels bedeckten Gletscher, und ich steckte meinen Kopf aus der Tür, um das Basislager zu sehen.

„Such nach dem großen Felsen. Siehst du ihn??“ sagte Jesse über das Headset.
„Wo??“ Ich konnte ihn nicht finden.
„Jetzt! Lass es fallen!!“ rief Jesse.

Ich wartete zu lange, um die Tasche vom Flügelrahmen zu ziehen. Ich drehte meinen Kopf zurück, um sie anzusehen. BUMM!!!

„Du hast es verpasst, nicht wahr?“ fragte Jesse lachend.
„Ja. Es ist explodiert. Die Jungs werden nicht glücklich mit mir sein.“

Wir lachten beide weiter und bogen wieder links ab, um eine weitere Runde zu drehen. Mit meiner jetzt steifen Hand in der kalten Luft und einer weiteren Tasche an den Stangen, die den Flügel, das offene Fenster und die gewaltige Kraft der Alaska Range in alle Richtungen hielten, war dies sicherlich der wildeste Moment meines Lebens bisher. Kurz vor Mittag landete Jesse das Flugzeug mit seinen großen Tundra-Reifen. Sie sind wahrscheinlich etwa zwei und eine halbe oder drei Fuß hoch (knapp 1 Meter) und auf der Seite steht „Alaskan Bushwheel“. Beeindruckend. Wir haben es geschafft, Baby!

Wir starteten mit leichten Rucksäcken entlang der Tundra-Bänke am Trident und dann auf den Gletscher. Etwa 4,8 km vom Basislager entfernt hielten wir an, um uns auszuruhen und unsere letzten Minuten zu genießen, in denen die Sonnenstrahlen auf unsere Gesichter schienen. Von nun an würden wir bis zu unserer Abreise im Schatten des Moffit liegen. Zu dieser Jahreszeit bekommen das Tal und seine Wände keine Minute Sonne, und die Tage werden jeden Tag um mehr als sechs Minuten kürzer. Bis zu unserer Abreise würde es über 45 Minuten weniger Tageslicht geben. Als wir unsere Taschen erreichten, war Sonnenuntergang. Wir richteten uns ein und krochen in unsere Schlafsäcke.

Am Morgen wachten wir träge und lethargisch auf. Langsam machen wir uns fertig, langsam frühstücken wir. Das Gebiet, das wir klettern wollten, war eine Wand links von der eigentlichen höheren Nordwand und ihr Gipfel war der Nordostgrat. Wir fanden eine Linie, die wir hofften zu klettern und starteten schnell, obwohl es leider schon nach Mittag war. Wir kletterten bis zum Einbruch der Dunkelheit und beschlossen dann, zum Lager zurückzukehren und es an einem anderen Tag erneut zu versuchen. Auf dünnem Eis und festem Fels, und kleinen umgebogenen V-Threads und kurzen Messerblättern, trafen wir Kälte und Dunkelheit und erreichten schließlich mitten in der Nacht das Basislager.

Die nächsten zwei Tage ruhten wir uns aus und erwarteten in dieser Zeit einen leichten Sturm. Unser Basislager befand sich an einem unglaublichen Ort. Was ihm an Komfort fehlte, machte er durch Schönheit wett. Ohne Sonne war das Lagerleben eine kalte, karge Umgebung. Frost begann auf jeder Oberfläche zu wachsen. Unsere Zelttaschen, Hardware und Ausrüstung waren mit weißen Kristallen bedeckt. Es war ziemlich unwirtlich. Etwa fünfzehn Meter (fünfzig Fuß) von unseren Zelten entfernt hatte ein kleiner Gletscherteich eine wenige Zentimeter dicke Eisschicht. Als wir von diesem Teich erfuhren, begannen wir, Steine darauf zu werfen, um zu sehen, wie dick er war. Solide! Austin schlug ein kleines Loch auf, das breit genug für eine aufrechte Nalgene war, und wir genossen nun den Luxus, Wasser zu haben, das wir nicht aus Schnee schmelzen mussten.

Jenseits des Lagers umgaben uns Ausblicke auf atemberaubende Bergformationen. Die Nordwand des Mount Moffit ragte über das Tal und ihr Gipfel war 2438 m (8.000 Fuß) hoch. Im Zentrum der Wand erhob sich die "Entropy Wall" so stolz wie eine Burg. Sie ist eine der gewaltigsten Wände, die wir je gesehen haben. Die großen Nordost- und Nordwestschultern des Berges ragten zu beiden Seiten über uns auf und der imposante Kar war zugefroren. Nach Westen blickend erhoben sich die Ostwände des Mount Hayes über 6.500 Fuß (1981 m) vom westlichen Gletscherarm. Die Zwillingsgipfel des Mount Hayes waren in der Nacht in rosafarbenes und goldenes Licht getaucht. Sie ragten wie große Leuchttürme aus dem Horizont; ihre Gesichter in dunklen Blau- und Grautönen beschattet.

Nach Norden blickend bog sich der Trident-Gletscher in einen kleinen Eisfall, bevor er unter uns aus dem Blickfeld verschwand. Die große Tundra des inneren Alaskas war in der Ferne zu sehen und erschien in ihrer herbstlichen Form als Beige- und Brauntöne auf Hügeln und Bänken. Kleinere Gipfel, die sich in einer ununterbrochenen Kette vor dem East Ridge des Mount Hayes stapelten, versperrten uns den Blick nach Nordwesten. Der Hauptstrom des Trident-Gletschers schützte uns nun vor allen anderen Gebieten. Lange Spalten, eine nach der anderen, bildeten selbst das ebene Gelände. Felsen verstreut darauf und Seitenmoränen entlang seiner Flanken. Nachts brachen die Sterne zu Milliarden hervor. Mit den Füßen in unseren Stiefeln steckend, standen wir in aufgeblähten Hosen und Parkas aus dem Zelt, um zum Himmel aufzublicken. Manchmal hingen schwache Bänder von Nordlichtern in gedämpftem Grün nach Norden. Die Milchstraße erstreckte sich von Horizont zu Horizont.

Das Feuer brannte an diesem Morgen hoch, und da mehr als die Hälfte der Route bereits geklettert und mit Abseilankern versehen war, waren wir zuversichtlich, sie zu beenden. Unseren Annäherungsspuren folgend, die felsigen Gletscherhügel hinauf und hinunter und an harmlosen Gletscherspalten vorbei, blickte ich zur eigentlichen Nordwand auf und wusste, dass ich zurückkehren würde, um es erneut zu versuchen. Unsere Recherche über das Herbstklettern war ein Erfolg, unabhängig davon, ob wir unsere Route heute beendeten oder nicht. Ich begann bereits, das Gebirge auf eine andere Art und Weise zu betrachten.

Das Erreichen unseres Höhepunkts auf der Route verlief größtenteils ereignislos und machte viel Spaß. Doch am frühen Morgen, im unteren, schneebedeckten Abschnitt der Route, zerriss ein donnernder Aufruhr die Stille des Tals. Wir blickten hinüber und sahen, wie riesige Eisblöcke von einem hochgelegenen Plateau etwa fünf- bis sechstausend Fuß (1524–1828 m) über dem Talboden abbrachen. Innerhalb von Sekunden stürzte die Eis- und Schneelawine die steile Wand hinunter. Sie löschte sich selbst auf dem darunterliegenden Gletscher aus. Ihre Schneefahne warf eine monströse Wolke auf, die das gesamte Tal füllte. Unsere Annäherungswege waren außer Gefahr. Wir alle schauten demütig von unserer Route aus zu. Obwohl wir auf dieser Reise ein geringes Lawinenrisiko hatten, verlieren große Hänge das ganze Jahr über auf natürliche Weise Gewicht, und es ist einfach unglaublich, sie in Aktion zu sehen.

Kurz nach unserem vorherigen Höhepunkt fanden wir die beste Passage der Route. Alex hatte sie vom Tal aus für sich beansprucht. Er war begeistert! Es war ein wunderschöner, steiler Eisstreifen, der über einen Felsabschnitt von einer hohen Ecke herunterfiel. Er war so lang, dass unsere sechzig Meter langen Seile nicht ausreichten, und ich musste gleichzeitig mit Alex klettern, während er sich zum nächsten verfügbaren Anker durchkämpfte. Die ersten vierzig bis sechzig Meter war ich völlig im Schnee vergraben. Alex reichte mir seine hoch sitzenden Fäustlinge, machte sich dann wieder auf den Weg und durchquerte einen steilen Schneestreifen und dann über moderates Eis für eine weitere Seillänge. Die letzte Seillänge war steiler, furchterregender Schnee. Nach einem schlechten Schlaghaken und einer mittelmäßigen Keile erreichte ich den Grat. Er war messerscharf. Auf der anderen Seite schien die Welt zu verschwinden. Der chaotische Eisfall, den wir vom Buschflugzeug aus gesehen hatten, lag unter uns und strahlte unter dem nun grauen Himmel ein tiefes Blau aus. Aufregender als das war jedoch, dass wir die Route geschafft hatten!

Wolken zogen auf, aber das Wetter war gut. Es war bitterkalt. Wir blieben nur kurz oben auf der Route und bereiteten uns auf den Abstieg vor. Wieder seilten wir uns gemeinsam in die kalte, dunkle Nacht ab. Als wir den darunter liegenden Gletscher erreichten, hatten wir siebzehn Mal mit zwei sechzig Meter langen Seilen abgeseilt. Das ist ein langer Weg!

Am 14. Oktober erwachten wir im Basislager zu starkem Schneefall, der den Beginn einer arktischen Depression markierte. Meiner Meinung nach war es der erste Tag des Winters. Und wir hatten den letzten Tag des Herbstes geklettert. Die Temperaturen sanken. Eiskristalle bedeckten die Zelte und unsere Ausrüstung. Am Morgen des 15. packten und schnürten wir unsere Rucksäcke bis zum Anschlag und begannen den Abstieg. Unser ziemlich einfacher Weg war nun von einem halben Fuß Neuschnee bedeckt. Mit unseren schweren Rucksäcken hatten wir Mühe, auf den kilometerlangen Felsen über Gletschereis Schritt zu halten. Der Abstieg war deutlich schwieriger als alles, was wir bisher auf der Reise gemacht hatten. Es schneite weiter. Jeder brach einen Trekkingstock, und bei schlechtem Flachlicht stolperten wir uns mühsam durch das nackte, buckelige Blaueis des Hauptarms des Trident-Gletschers, eine scheinbar blinde Überquerung, die meine mehrjährige Gletscherführererfahrung herausforderte. Aber wir überquerten ihn und hatten nun Zugang zur Tundra, aber auf Kosten eines ganzen Tages und mussten campen, als die Nacht über das Tal hereinbrach.

In dieser Nacht fielen die Temperaturen weiter. Wir schätzten, dass es weit unter -20°F (28°C) lag. Als ich im Schnee am Trident-Gletscher aufwachte, hatte Austin den Ofen an und Alex lag wach, seine Stirnlampe an, und starrte auf die Eiskristalle, die von der Zeltdecke hingen. Ich drehte mich um, mein Gesicht war feucht und steif, und ein eisiger Reif um den Kopf meines Schlafsacks rieselte mir in die Augen. Es war super eisig. Wir packten das Lager zusammen und begannen unseren letzten und viel einfacheren Marsch zum nun schneebedeckten Landeplatz. Gerade als wir im Begriff waren, die Sonne zu spüren, nach sieben Tagen im Schatten, bogen wir um eine Ecke und fanden eine ganze Elchherde, die den Weg blockierte. Es müssen über fünfzig gewesen sein. Es war ein surreales Traumbild. Wir standen zusammen, mit Eis, das sich an unseren Kapuzen von unserem Atem bildete, und sahen zu, wie sie die von Erlen bewachsenen Hänge hinaufrannten und aus dem Weg gingen.

Wir flogen einer nach dem anderen. Ich war der letzte. Fünfundvierzig Minuten lang war ich allein in der eisigen Tundra und die Sonne warf ihre Strahlen auf mich. Ich rannte im Kreis, um mich warm zu halten, und sah, wie die Elche mich von den Hängen aus seltsam anstarrten. Ich blickte zu den hohen Gipfeln und der schattigen Nordwand des Mount Moffit auf. Wir alle sehnen uns danach, im Jetzt zu leben, präsent zu sein. Und in diesen fünfundvierzig Minuten war ich so präsent wie nie zuvor. Meine Sinne waren auf die große Kraft Alaskas abgestimmt. Ich dachte an Alex und Austin, wie sie mit breitem Grinsen in die Lodge stürmten. Sie tranken heißen Kaffee und trockneten sich ab, nahmen eine warme Dusche und zogen frische Kleidung an. Die Vorstellung, dass meine Freunde sich freuten, war sehr angenehm. Meine steifen, vom Wind verbrannten Wangen spannten sich, als ich lächelte. Ach, Jesses Flugzeug sauste über die Moräne und ein paar Minuten später schlüpfte ich dahinter hervor, um mich auf den Weg zu machen. Meine Hände wurden wieder warm, und nun auch mein Geist. Merkwürdigerweise war im Rückblick die Wandererfahrung unvergesslicher als die Route selbst. Wir haben in dieser letzten Phase der Reise so viel mehr über uns selbst gelernt. Mit einem letzten Blick auf den Trident wusste ich, dass ich im Frühling zurückkehren würde. Es war Zeit, den Winter zu beenden.